БАЛАКЛАВА, БАЛАКЛАВА - БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ
Застряли занозой в памяти эти строчки, а из какой песни (стихотворения?)
- не помню. Может, подскажет кто? Единственный раз в Балаклаве я была
почти 30 лет назад, причем, зимой. Первое впечатление от города – место
странное, довольно узкая бухта, окруженная горами со всех сторон.
Открытого моря не видно совсем. Недаром по одной из версий название
Балаклава происходит из турецкого языка и переводится как «рыбный
мешок». Хотя население здесь, по крайней мере, в начале ХХ века на 75%
составляли греки. Рассказывали, что рыбы в давние времена здесь было так
много, что можно было поставить весло, и не опасаться, что оно упадет –
стаи рыб, кишащих в воде, поддерживали бы его. Это потом, в советское
время, когда Балаклава стала закрытым военным объектом, экология бухты
была нарушена, и рыба исчезла совсем. В послевоенный период Балаклава
увеличилась по площади занимаемой территории раза в два, если не больше.
Город разрастается вдоль дорог на Ялту и Севастополь.
Когда я приехала, это был закрытый город, поскольку там базировались подводные лодки Черноморского флота, и получить разрешение на въезд (по приглашению моей подруги-одноклассницы) было делом долгим и нелегким. Проверяющих органов интересовало абсолютно все в моей биографии и моих предков тоже. Отвечала на совершенно, казалось, дурацкие вопросы, типа – чем болела бабушка в младенчестве. Ну, это я шучу, хотя что-то похожее на эту ахинею помню. И когда мы бродили с подругой по городу, считай, берегу, и забрались в район балки Кефало-Вриси на горе Спилия, то вдруг четко увидели под водой темные контуры подводных лодок, похожих на короткие сигары. Это было где-то здесь
Полюбоваться особо или что-либо рассмотреть мы не успели, так как сверху нам крикнули часовые, чтобы мы уходили. Хорошо, хоть не задержали.
И вот в этом году, посетив с Раисой Пырковой и ее ученицей – участницей нашей молодежной конференции – южный берег Крыма, я, конечно же, загорелась желанием вновь посетить Балаклаву. Тем паче сегодня туда поехать проще пареной репы – никаких строгостей, ибо никаких баз уже, увы, нет.
Из Севастополя автобус доставил меня в Балаклаву за каких-то 10-15 минут.
Я глядела в окно автобуса и не узнавала ранее виденные места. Если в памяти сохранились невысокие дома, то теперь по берегу громоздились многоэтажки, явно постсоветской постройки.
Город выглядел гораздо более привлекательно, чем раньше. Прием у подруги был настолько радушным, что она даже усомнилась – сможем ли мы после этого прогуляться по городу.
Так как на следующее утро мне нужно было возвращаться в Ялту и другого времени для осмотра Балаклавы не было, я ее успокоила – если что – доведу. Город сам по себе небольшой – примерно 20 тысяч населения, да и откуда ему быть большим, если у него была военная специфика? Это сейчас уже местное руководство делает все возможное для привлечения туристов – строит отели, рестораны, кафе и вообще благоустраивает город.
Даже собакам стало вольготнее
Посмотрите, какие красивые решетки отделяют бухту от прогуливающихся – не дай Бог, свалятся в воду:-))
Идем по набережной мимо библиотеки им. Куприна, расположившейся в бывшей даче Мерецкой. С конца XIX века Балаклава начала развиваться как курорт. Здесь строились дачи князей Юсупова и Гагарина, графа Нарышкина, вилла князя Апраксина и др., в 1888 г. была открыта грязелечебница, в 1896 г. построена электростанция. В 1911 г. в Балаклаве было четыре церкви, два земских и одно начальное сельское училище, почтовая станция, кинотеатр, больница, библиотека, городской клуб, городское собрание, драмтеатр. И все это, заметьте, для нескольких тысяч населения ( в 1911г. в городе не насчитывалось и трех тысяч)!
Памятник сидящему писателю раньше стоял у самой библиотеки, теперь его убрали (подруга недоумевает, зачем?) и поставили на набережной другой памятник
Ведь первым литератором, воспевшим Балаклаву, был именно Куприн, в своем цикле очерков «Листригоны» и рассказе «Светлана». Он прожил в Балаклаве с сентября 1904г. по ноябрь 1905г., пока не был выслан из Балаклавы за свой очерк «События в Севастополе».
Атрибут любой набережной - рыбаки
Своим вниманием этот город и его окрестности не обходили и другие известнейшие писатели – Грибоедов, Бунин, Грин, Лев Толстой, Чехов, Горький – они бывали на Балаклавской земле, хотя не все посвящали ей свои творения. А начинается литературная известность Балаклавы с Пушкина, который в сентябре 1820г. путешествовал к древнему Георгиевскому монастырю на одной из гор, окружающих город, и оставившему яркие воспоминания в душе поэта. А в 1907г. Балаклаву посетила наша поэтесса Леся Украинка. Она здесь прожила полтора месяца, продолжая, несмотря на туберкулез, свою литературную деятельность. На площади 1 Мая в начале этого века ей установили памятник
Во время Крымской войны 1853-1856 гг. в Балаклавской бухте базировался мощный английский флот, осаждавший Севастополь. Следы Крымской войны в этих якорях того времени
Для многих английских моряков эта бухта стала последним пристанищем – в результате шторма здесь погибло множество кораблей, в том числе и фрегат «Черный принц», несметные сокровища которого до сих пор пытаются искать некоторые товарищи. Тогда же англичане построили набережную (ныне она носит имя матроса-подводника Назукина, в 1917г. возглавившего Революционный комитет, а в годы немецкой оккупации руководившего большевистским подпольем), на которой, конечно же, все атрибуты современного города – дайвинг центр «Аквамарин» и множество летних кафе и рыбных ресторанов.
А в начале XX века набережная выглядела таким образом – разыскала несколько открыток с видами Балаклавы
Несмотря на тяжелые бои, которые шли в окрестностях Балаклавы в 1941—1942 и 1944 годах, город пострадал сравнительно мало. В нем почти полностью сохранилась застройка конца прошлого — начала XX века, когда Балаклава стала популярным курортом. Но многие дома, к сожалению, обветшали и нуждаются в капитальном ремонте. Напоминаний о Великой Отечественной войне здесь много
Куда ни глянь, отовсюду видны горы, между которыми так уютно расположился город. Здесь, как и в Ялте, уже вовсю цветут деревья и кустарники, даже цветы мускари, которые мы дома высаживаем и лелеем, тут просто растут дикарями
И, конечно, много кораблей
Вот нашла в инете летнее фото города, поглюбуйтесь, какая красота – белые дома и катера и синее море
Балаклавская бухта – уникальное творение природы. Узкой, полуторакилометровой лентой вдается она в сушу, отделяясь от моря узким входом. При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов. Поэтому, со стороны открытого моря гавань вообще не видна. Балаклавская бухта глубока (до 17 м, у входа – 38 м) и удивительно спокойна. Вода плещется всего в 30 см от уровня набережной Балаклавы и, что удивительно, никогда не заливает ее.
С работой здесь, как и везде, туго.
Проходим мимо железной дороги, подруга раньше, там работала, возили из крупного карьера в нескольких километрах от Балаклавы гипс, строительную известь , щебенку, а сейчас что-то тишь и гладь, божья благодать. Может, оттого, что воскресенье?
Официальный возраст Балаклавы как поселения людей – две с половиной тысячи лет, неофициальный – до трех с половиной тысяч. Получается, что этот маленький городок — один из древнейших в нашей стране.
Поселение сохраняло независимость до I века н. э., когда его, вероятно, заняли римляне, с целью прекращения пиратских набегов тавров. Дальнейший ход истории пока неизвестен, не совсем ясна даже дата появления здесь генуэзцев. Но, тем не менее, в 1357 году началось строительство крепости Чембало генуэзцами, именно поэтому ее часто называют генуэзской крепостью. Она расположилась на горе Кастрон над входом в Балаклавскую бухту. Ранее крепость выполняла оборонительную функцию, защищая город с трех сторон – сейчас же у ее стен проводятся рыцарские турниры, переносящие наблюдателя во времена отважных рыцарей и прекрасных дам. Поднимаемся от набережной по специальной дорожке, вернее, ступенькам, к башням
Хорошо, что сейчас башни Чембало уже стали реставрировать, хотя говорят , что в Крымское землетрясение 1927 года город пострадал значительно, а вот крепость – ни-ни! Умели строить мастера средневековья. Вот так выглядели эти башни раньше
Виды сверху – с горы – завораживают.
Храмов в городе особо я не увидела, но в конце улицы Рубцова один попался– храм Двенадцати Апостолов, да с какой историей! В XIV веке был построен, в XVIII веке был превращен в христианскую церковь во имя Двенадцати Апостолов, в годы Советской власти в храме размещались разные учреждения: дом пионеров, клуб и др. и только после развала СССР начал функционировать. Внешне здание не выдает своего почтенного возраста — строгий, классический портик скорее заставляет отнести его к концу XVIII — началу XIX века, но это результат позднейшей перестройки. Портик из тесаного инкерманского известняка пристроен к западному фасаду древнего крестово-купольного храма, сложенного из бута на известковом растворе.
Ну, а теперь самое увлекательное, что я увидела в этом славном граде. То, что город стал родиной ЭПРОНА, я знала и раньше. В 1924г. ЭПРОН (Экспедиция подводных работ особого назначения) создали для поиска «Черного принца» с грузом золота – в здании гостиницы «Гранд-отель» были открыты первые водолазные курсы в СССР. В 1930г. на базе этих курсов был открыт Военизированный морской водолазный техникум ЭПРОНа, который не только готовил водолазные кадры, но и занимался исследовательской деятельностью. В начале Отечественной войны ЭПРОН был реорганизован в Аварийно-спасательную службу ВМФ.
А вот подводный музей я увидела впервые, хотя и наслышана была о нем от коллеги, побывавшего там пару лет назад. Подруга туда идти не хотела, еле затащила, пообещав съесть все, что она поставит на стол.
Однако тут необходимы пояснения, которые, простите, я беcсовестно скатала из инета.
В период после Второй Мировой войны, обе сверхдержавы— СССР и США наращивали свой ядерный потенциал, угрожая друг другу превентивными ударами и ударами возмездия. Именно тогда Сталин отдал Берии (курировавшему в то время «ядерный проект») секретную директиву: найти такое место, где могли бы базироваться подводные лодки для нанесения ответного ядерного удара. После нескольких лет поисков выбор пал на тихую Балаклаву: город сразу же засекретили и поменяли статус— город Балаклава превратился в закрытый район города Севастополь. Балаклава была выбрана для строительства подземного комплекса не случайно. Узкий извилистый пролив шириной всего 200—400м укрывает гавань не только от штормов, но и от посторонних глаз— со стороны открытого моря она не просматривается ни под каким углом. В 1953г. было создано специальное строительное управление, которое непосредственно занималось строительством подземного сооружения. Подземный комплекс строился 8 лет. Объект представляет собой сооружение противоатомной защиты первой категории (защита от прямого попадания атомной бомбы мощностью 100 кт), включающее в себя комбинированный подземный водный канал с сухим доком,
цеха для ремонта, склады ГСМ, минно-торпедную часть. Располагается в горе Таврос, по обеим сторонам которой находятся два выхода. Со стороны бухты— вход в канал (штольню). В случае необходимости он перекрывался батопортом (по-нашему, простонародному – затвор, заграждение), вес которого достигал 150 тонн.Вы видите на снимке верхнюю часть третьего батопорта, перекрывающего вход в сухой док
Для выхода в открытое море был оборудован выход на северной стороне горы, который также перекрывался батопортом. Вот он - выход в море
Оба отверстия в скале были искусно закрыты маскировочными приспособлениями и сетями.
При строительстве было вывезено около 120 тыс. тонн породы. Для обеспечения секретности вывоз производился ночью на баржах в открытое море. Строили объект сначала военные, а потом метростроевцы, что было обусловлено сложностью бурения породы.
Вход в хранилище специальных боеприпасов ( химическое, бактериологическое и пр. оружие)
Объект мог вместить до трех тысяч людей и обладал развернутой системой жизнеобеспечения. Поэтому здесь же находились жилые помещения для личного состава и сотрудников базы. Рабочее место торпедиста в подводной лодке
Туда одновременно вмещается до семи подводных лодок. Глубина канала достигает 8м. Вдоль канала размещались вспомогательные помещения и производственный цех общей длиной 300м. Диаметр штольни в самом широком месте составляет 22м, максимальная высота внутреннего свода — 10м, а высшей точки скального грунта над ним — 126м. Общая площадь всех помещений и ходов завода 9600м², площадь подземной водной поверхности равна 5200м². Температура внутри держится около 15 градусов..
Наконец-то я живьем увидела настоящий перископ!
После закрытия в 1993г. большая часть комплекса не охранялась. В 1994 году из Балаклавы ушла последняя подводная лодка, завод прекратил свою деятельность и был фактически разграблен, демонтированы все конструкции, содержащие цветные металлы. С 2003 года часть завода является музеем. В настоящее время это самый крупный из всех рассекреченных военных объектов.
К осмотру открыты зоны вокруг искусственного канала, который проходит гору насквозь, несколько цехов завода и арсенал, где хранились торпеды и ядерные боеголовки.
Донные мины
У этой ракеты вода-воздух нос отполирован руками желающих осчастливиться
Вот штольня – самый широкий коридор на базе подводных лодок (20 м)
мрачные и освещенные коридоры
противоатомные двери
вагонетка для транспортировки боеголовок торпед внутри базы, кстати, на колесах ее нанесено полимерное покрытие специально, чтобы не искрило
Служебный выход
Понравилась мне табличка на стене бывшей подстанции
И теперь я поняла, почему среди подводников не встречаются богатыри с косой саженью в плечах. А ну, попробуйте вылезти через этот люк из подводной лодки!
Экспонатами музея являются модели боевых кораблей и образцы техники и вооружений из Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища, которое прекратило свое существование в 1993 году в результате распада СССР. Модели созданы курсантами и передавались в дар музею училища. Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" - флагман Северного флота
Курсантские палаши
и форма вице-адмирала в 50-х годах
кортик к мундиру капитана первого ранга
И хотя подземный док – место довольно мрачное, впечатлений у меня осталось масса! Побывать там стоит хотя бы для того, чтобы по-новому остро почувствовать радость от яркого солнца, синего неба и сверкающего моря. И чтобы в полной мере оценить тот счастливый факт, что «холодная война» давно окончена, и не надо жить в ожидании падения с неба атомной бомбы…
Когда я приехала, это был закрытый город, поскольку там базировались подводные лодки Черноморского флота, и получить разрешение на въезд (по приглашению моей подруги-одноклассницы) было делом долгим и нелегким. Проверяющих органов интересовало абсолютно все в моей биографии и моих предков тоже. Отвечала на совершенно, казалось, дурацкие вопросы, типа – чем болела бабушка в младенчестве. Ну, это я шучу, хотя что-то похожее на эту ахинею помню. И когда мы бродили с подругой по городу, считай, берегу, и забрались в район балки Кефало-Вриси на горе Спилия, то вдруг четко увидели под водой темные контуры подводных лодок, похожих на короткие сигары. Это было где-то здесь
Полюбоваться особо или что-либо рассмотреть мы не успели, так как сверху нам крикнули часовые, чтобы мы уходили. Хорошо, хоть не задержали.
И вот в этом году, посетив с Раисой Пырковой и ее ученицей – участницей нашей молодежной конференции – южный берег Крыма, я, конечно же, загорелась желанием вновь посетить Балаклаву. Тем паче сегодня туда поехать проще пареной репы – никаких строгостей, ибо никаких баз уже, увы, нет.
Из Севастополя автобус доставил меня в Балаклаву за каких-то 10-15 минут.
Я глядела в окно автобуса и не узнавала ранее виденные места. Если в памяти сохранились невысокие дома, то теперь по берегу громоздились многоэтажки, явно постсоветской постройки.
Город выглядел гораздо более привлекательно, чем раньше. Прием у подруги был настолько радушным, что она даже усомнилась – сможем ли мы после этого прогуляться по городу.
Так как на следующее утро мне нужно было возвращаться в Ялту и другого времени для осмотра Балаклавы не было, я ее успокоила – если что – доведу. Город сам по себе небольшой – примерно 20 тысяч населения, да и откуда ему быть большим, если у него была военная специфика? Это сейчас уже местное руководство делает все возможное для привлечения туристов – строит отели, рестораны, кафе и вообще благоустраивает город.
Даже собакам стало вольготнее
Посмотрите, какие красивые решетки отделяют бухту от прогуливающихся – не дай Бог, свалятся в воду:-))
Идем по набережной мимо библиотеки им. Куприна, расположившейся в бывшей даче Мерецкой. С конца XIX века Балаклава начала развиваться как курорт. Здесь строились дачи князей Юсупова и Гагарина, графа Нарышкина, вилла князя Апраксина и др., в 1888 г. была открыта грязелечебница, в 1896 г. построена электростанция. В 1911 г. в Балаклаве было четыре церкви, два земских и одно начальное сельское училище, почтовая станция, кинотеатр, больница, библиотека, городской клуб, городское собрание, драмтеатр. И все это, заметьте, для нескольких тысяч населения ( в 1911г. в городе не насчитывалось и трех тысяч)!
Памятник сидящему писателю раньше стоял у самой библиотеки, теперь его убрали (подруга недоумевает, зачем?) и поставили на набережной другой памятник
Ведь первым литератором, воспевшим Балаклаву, был именно Куприн, в своем цикле очерков «Листригоны» и рассказе «Светлана». Он прожил в Балаклаве с сентября 1904г. по ноябрь 1905г., пока не был выслан из Балаклавы за свой очерк «События в Севастополе».
Атрибут любой набережной - рыбаки
Своим вниманием этот город и его окрестности не обходили и другие известнейшие писатели – Грибоедов, Бунин, Грин, Лев Толстой, Чехов, Горький – они бывали на Балаклавской земле, хотя не все посвящали ей свои творения. А начинается литературная известность Балаклавы с Пушкина, который в сентябре 1820г. путешествовал к древнему Георгиевскому монастырю на одной из гор, окружающих город, и оставившему яркие воспоминания в душе поэта. А в 1907г. Балаклаву посетила наша поэтесса Леся Украинка. Она здесь прожила полтора месяца, продолжая, несмотря на туберкулез, свою литературную деятельность. На площади 1 Мая в начале этого века ей установили памятник
Во время Крымской войны 1853-1856 гг. в Балаклавской бухте базировался мощный английский флот, осаждавший Севастополь. Следы Крымской войны в этих якорях того времени
Для многих английских моряков эта бухта стала последним пристанищем – в результате шторма здесь погибло множество кораблей, в том числе и фрегат «Черный принц», несметные сокровища которого до сих пор пытаются искать некоторые товарищи. Тогда же англичане построили набережную (ныне она носит имя матроса-подводника Назукина, в 1917г. возглавившего Революционный комитет, а в годы немецкой оккупации руководившего большевистским подпольем), на которой, конечно же, все атрибуты современного города – дайвинг центр «Аквамарин» и множество летних кафе и рыбных ресторанов.
А в начале XX века набережная выглядела таким образом – разыскала несколько открыток с видами Балаклавы
Несмотря на тяжелые бои, которые шли в окрестностях Балаклавы в 1941—1942 и 1944 годах, город пострадал сравнительно мало. В нем почти полностью сохранилась застройка конца прошлого — начала XX века, когда Балаклава стала популярным курортом. Но многие дома, к сожалению, обветшали и нуждаются в капитальном ремонте. Напоминаний о Великой Отечественной войне здесь много
Куда ни глянь, отовсюду видны горы, между которыми так уютно расположился город. Здесь, как и в Ялте, уже вовсю цветут деревья и кустарники, даже цветы мускари, которые мы дома высаживаем и лелеем, тут просто растут дикарями
И, конечно, много кораблей
Вот нашла в инете летнее фото города, поглюбуйтесь, какая красота – белые дома и катера и синее море
Балаклавская бухта – уникальное творение природы. Узкой, полуторакилометровой лентой вдается она в сушу, отделяясь от моря узким входом. При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов. Поэтому, со стороны открытого моря гавань вообще не видна. Балаклавская бухта глубока (до 17 м, у входа – 38 м) и удивительно спокойна. Вода плещется всего в 30 см от уровня набережной Балаклавы и, что удивительно, никогда не заливает ее.
С работой здесь, как и везде, туго.
Проходим мимо железной дороги, подруга раньше, там работала, возили из крупного карьера в нескольких километрах от Балаклавы гипс, строительную известь , щебенку, а сейчас что-то тишь и гладь, божья благодать. Может, оттого, что воскресенье?
Официальный возраст Балаклавы как поселения людей – две с половиной тысячи лет, неофициальный – до трех с половиной тысяч. Получается, что этот маленький городок — один из древнейших в нашей стране.
Поселение сохраняло независимость до I века н. э., когда его, вероятно, заняли римляне, с целью прекращения пиратских набегов тавров. Дальнейший ход истории пока неизвестен, не совсем ясна даже дата появления здесь генуэзцев. Но, тем не менее, в 1357 году началось строительство крепости Чембало генуэзцами, именно поэтому ее часто называют генуэзской крепостью. Она расположилась на горе Кастрон над входом в Балаклавскую бухту. Ранее крепость выполняла оборонительную функцию, защищая город с трех сторон – сейчас же у ее стен проводятся рыцарские турниры, переносящие наблюдателя во времена отважных рыцарей и прекрасных дам. Поднимаемся от набережной по специальной дорожке, вернее, ступенькам, к башням
Хорошо, что сейчас башни Чембало уже стали реставрировать, хотя говорят , что в Крымское землетрясение 1927 года город пострадал значительно, а вот крепость – ни-ни! Умели строить мастера средневековья. Вот так выглядели эти башни раньше
Виды сверху – с горы – завораживают.
Храмов в городе особо я не увидела, но в конце улицы Рубцова один попался– храм Двенадцати Апостолов, да с какой историей! В XIV веке был построен, в XVIII веке был превращен в христианскую церковь во имя Двенадцати Апостолов, в годы Советской власти в храме размещались разные учреждения: дом пионеров, клуб и др. и только после развала СССР начал функционировать. Внешне здание не выдает своего почтенного возраста — строгий, классический портик скорее заставляет отнести его к концу XVIII — началу XIX века, но это результат позднейшей перестройки. Портик из тесаного инкерманского известняка пристроен к западному фасаду древнего крестово-купольного храма, сложенного из бута на известковом растворе.
Ну, а теперь самое увлекательное, что я увидела в этом славном граде. То, что город стал родиной ЭПРОНА, я знала и раньше. В 1924г. ЭПРОН (Экспедиция подводных работ особого назначения) создали для поиска «Черного принца» с грузом золота – в здании гостиницы «Гранд-отель» были открыты первые водолазные курсы в СССР. В 1930г. на базе этих курсов был открыт Военизированный морской водолазный техникум ЭПРОНа, который не только готовил водолазные кадры, но и занимался исследовательской деятельностью. В начале Отечественной войны ЭПРОН был реорганизован в Аварийно-спасательную службу ВМФ.
А вот подводный музей я увидела впервые, хотя и наслышана была о нем от коллеги, побывавшего там пару лет назад. Подруга туда идти не хотела, еле затащила, пообещав съесть все, что она поставит на стол.
Однако тут необходимы пояснения, которые, простите, я беcсовестно скатала из инета.
В период после Второй Мировой войны, обе сверхдержавы— СССР и США наращивали свой ядерный потенциал, угрожая друг другу превентивными ударами и ударами возмездия. Именно тогда Сталин отдал Берии (курировавшему в то время «ядерный проект») секретную директиву: найти такое место, где могли бы базироваться подводные лодки для нанесения ответного ядерного удара. После нескольких лет поисков выбор пал на тихую Балаклаву: город сразу же засекретили и поменяли статус— город Балаклава превратился в закрытый район города Севастополь. Балаклава была выбрана для строительства подземного комплекса не случайно. Узкий извилистый пролив шириной всего 200—400м укрывает гавань не только от штормов, но и от посторонних глаз— со стороны открытого моря она не просматривается ни под каким углом. В 1953г. было создано специальное строительное управление, которое непосредственно занималось строительством подземного сооружения. Подземный комплекс строился 8 лет. Объект представляет собой сооружение противоатомной защиты первой категории (защита от прямого попадания атомной бомбы мощностью 100 кт), включающее в себя комбинированный подземный водный канал с сухим доком,
цеха для ремонта, склады ГСМ, минно-торпедную часть. Располагается в горе Таврос, по обеим сторонам которой находятся два выхода. Со стороны бухты— вход в канал (штольню). В случае необходимости он перекрывался батопортом (по-нашему, простонародному – затвор, заграждение), вес которого достигал 150 тонн.Вы видите на снимке верхнюю часть третьего батопорта, перекрывающего вход в сухой док
Для выхода в открытое море был оборудован выход на северной стороне горы, который также перекрывался батопортом. Вот он - выход в море
Оба отверстия в скале были искусно закрыты маскировочными приспособлениями и сетями.
При строительстве было вывезено около 120 тыс. тонн породы. Для обеспечения секретности вывоз производился ночью на баржах в открытое море. Строили объект сначала военные, а потом метростроевцы, что было обусловлено сложностью бурения породы.
Вход в хранилище специальных боеприпасов ( химическое, бактериологическое и пр. оружие)
Объект мог вместить до трех тысяч людей и обладал развернутой системой жизнеобеспечения. Поэтому здесь же находились жилые помещения для личного состава и сотрудников базы. Рабочее место торпедиста в подводной лодке
Туда одновременно вмещается до семи подводных лодок. Глубина канала достигает 8м. Вдоль канала размещались вспомогательные помещения и производственный цех общей длиной 300м. Диаметр штольни в самом широком месте составляет 22м, максимальная высота внутреннего свода — 10м, а высшей точки скального грунта над ним — 126м. Общая площадь всех помещений и ходов завода 9600м², площадь подземной водной поверхности равна 5200м². Температура внутри держится около 15 градусов..
Наконец-то я живьем увидела настоящий перископ!
После закрытия в 1993г. большая часть комплекса не охранялась. В 1994 году из Балаклавы ушла последняя подводная лодка, завод прекратил свою деятельность и был фактически разграблен, демонтированы все конструкции, содержащие цветные металлы. С 2003 года часть завода является музеем. В настоящее время это самый крупный из всех рассекреченных военных объектов.
К осмотру открыты зоны вокруг искусственного канала, который проходит гору насквозь, несколько цехов завода и арсенал, где хранились торпеды и ядерные боеголовки.
Донные мины
У этой ракеты вода-воздух нос отполирован руками желающих осчастливиться
Вот штольня – самый широкий коридор на базе подводных лодок (20 м)
мрачные и освещенные коридоры
противоатомные двери
вагонетка для транспортировки боеголовок торпед внутри базы, кстати, на колесах ее нанесено полимерное покрытие специально, чтобы не искрило
Служебный выход
Понравилась мне табличка на стене бывшей подстанции
И теперь я поняла, почему среди подводников не встречаются богатыри с косой саженью в плечах. А ну, попробуйте вылезти через этот люк из подводной лодки!
Экспонатами музея являются модели боевых кораблей и образцы техники и вооружений из Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища, которое прекратило свое существование в 1993 году в результате распада СССР. Модели созданы курсантами и передавались в дар музею училища. Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" - флагман Северного флота
Курсантские палаши
и форма вице-адмирала в 50-х годах
кортик к мундиру капитана первого ранга
И хотя подземный док – место довольно мрачное, впечатлений у меня осталось масса! Побывать там стоит хотя бы для того, чтобы по-новому остро почувствовать радость от яркого солнца, синего неба и сверкающего моря. И чтобы в полной мере оценить тот счастливый факт, что «холодная война» давно окончена, и не надо жить в ожидании падения с неба атомной бомбы…
источник http://blogs.mail.ru/mail/plpaov/2B9D52BA03FFDC33.html
Комментариев нет:
Отправить комментарий