севастополь фиолент история пляжи

    Спуск не обременительный. Идешь себе в тенистых зарослях можжевельника, лианы и дикой фисташки, мурчишь себе что-нибудь под нос, желательно в маршевом темпе. Да и для физической формы такая тренировка полезна. По всему пути для особо утомившихся добрые монахи поставили лавочки! Забегая вперед скажу, что подъем был посложнее, но даже дети его вполне преодолевают. Хотя прежде чем обосноваться на Фиоленте и каждый день так тренироваться на «дорожке здоровья» надо хорошо подумать.

    Спускаясь по лестнице и потом, карабкаясь обратно, поминутно останавливаешься. Красота вокруг такая… Остановилась и думаю, какими словами это передать… И понимаю, что нет таких слов… Коротко:  нет слов, способных передать красоту мыса Фиолент! 

   

   




Что до истории, то мыс появился в результате деятельности древнего вулкана 150 миллионов лет назад. За миллионы лет море сильно разрушило древний вулкан, поверхность его покрылась известняком, в котором изредка встречаются вкрапления разных минералов, в том числе яшмы, благодаря которой пляж получил название Яшмовый. К сожалению, яшму мы так и не нашли, видимо ее нашли наши предшественники.

    Не всегда мыс Фиолент так назывался.

    Самое древнее название мыса – Партениум. Связано оно с древнегреческим мифом об Ифигении, которая была принесена сюда Артемидой, чтобы стать жрицей в храме Девы: богиня Артемида за покровительство в Троянской войне потребовала от Агамемнона принести в жертву дочь — прекрасную Ифигению. Но в последний момент богиня сжалилась над невинной девушкой и заменила Ифигению на жертвеннике ланью, сохранив ей жизнь. И перенесла девушку в далекую Тавриду, к крымским берегам и сделала ее жрицей в своем храме. После этого Аполлон послал в Тавриду брата Ифигении Ореста и его друга Пилада, чтобы вернуть в Грецию статую богини Артемиды. Но при попытке проникнуть в храм их схватили тавры. Чтобы спасти брата из плена, Ифигения организовала побег и бежала из Тавриды на корабле, который Орест спрятал за скалами в море. Теперь об этой истории напоминают две скалы у самого берега, названные Орест и Пилад.
   Одно время Фиолент называли мысом Святого Георгия, в честь которого выжившие при крушении корабля моряки основали в этих скалах Свято-Георгиевский монастырь в 891 году.
     В 1807 году на русских картах впервые появилось название «мыс Фиолент». Согласно одной из версий, название "Фиолент" связано с греческим выражением "Божья страна", по другой версии, название мыса уходит ко временам господства генуэзцев и связано с итальянским "Violente" — "Неистовый", из-за частых штормов в этом районе. Ещё одна версия принадлежит крымскому краеведу Александру Бертье-Делагарду, который переводит название "Felenk" с турецкого как "Тигровый мыс", относя это название к чередующимся полосам жёлтого известняка и тёмного трахита на берегу Фиолента, которые напоминают раскраску тигра. Вот так, оказывается, много может быть значений у одного слова.

     На восточных скалах Фиолента находится уже упоминавшийся Свято-Георгиевский монастырь. По преданию, греческое судно в Чёрном море было внезапно застигнуто бурей и неслось прямо на прибрежные скалы. Видя, что они не могут совладать со стихией, моряки начали молиться и просить помощи у святого великомученика Георгия, который, вняв их мольбам явился грекам на большой скале недалеко от берега и буря мгновенно утихла… Счастливые моряки взобрались на эту скалу и на вершине её нашли икону святого Георгия, отнесли её на берег и в одном из скальных обрывов основали пещерную церковь — произошло это в 891 году. Этот год принято считать годом основания монастыря.

 

    

    В Монастыре побывали почти все русские цари, а в 1820 году из Гурзуфа  в Свято-Георгиевский монастырь вместе с семьей Раевского приехал Пушкин. Сын генерала,  Николай Раевский,  был лицейским другом Пушкина, и опальному поэту было позволено совершить путешествие на Кавказ и в Крым вместе с ними. Поэт останавливался в монастыре на ночлег в ночь с 6 на 7 сентября 1820 года.

    «Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление»,  – вспоминал А.С. Пушкин.  Писал поэт и о языческом храме богини Дианы: «Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы». Эта тема настолько взволновала Александра Сергеевича, что в своем послании «К Чаадаеву» он написал:

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой Эвмениды:
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданьем возгордилось…

      Говорят, что в первом издании «Руслана и Людмилы» не было строк «У Лукоморья дуб зеленый...» А появились они позже, после посещения этих мест. Контуры побережья действительно напоминают лук. А на территории монастыря остался пенек от дуба. Судя по количеству колец, дереву как минимум 450 лет. Спилили его всего лет десять назад, потому что дерево засохло. Но раньше, судя по старым фотографиям, ветви огромного дуба свисали над пропастью, у того самого пушкинского Лукоморья...  

     В 1891 году, в честь тысячелетия монастыря, на скале Святого Явления, находящейся в 40-50 метрах от берега, — той самой, где, по преданию, явился морякам святой Георгий, — был установлен огромный крест с изображением Георгия Победоносца, поражающего дракона и датой "891-1891". К сожалению, крест был разрушен, а в 1924 году и сам монастырь закрыли для размещения в его помещениях воинской части Черноморского флота. Возрождение Георгиевского монастыря началось не так уж давно — в 90-х годах ХХ века. Монастырю была возвращена часть его территорий — часть, примыкающая к морю, в которой также находится древний пещерный храм святого Георгия. В 1991 году на скале Святого явления при помощи Черноморского флота  водрузили новый семиметровый крест весом почти полторы тонны.  

 

 
Не забыл о Фиоленте и истинный крымчанин Айвазовский. В Национальной галерее его имени в Феодосии мы наблюдали  полотно «Георгиевский монастырь». Судя по картине, время на Фиоленте остановилось. Все очень узнаваемо.

 

  

Мыс Фиолент полностью оправдал наши туристические ожидания. Подтвердились слова и о его красотах, и об особой здешней атмосфере. Наплыв туристического люда терпимый; море чистое, как слезы; пестрая галька, переливающаяся разными оттенками в лучах предзакатного солнца, шуршит от движения ленивых волн… Нет, не зря мы, как Пушкин и Айвазовский,  преодолели те самые 785 ступенек…

Лукоморье Пушкина нашли на Фиоленте

Севастопольцы считают, что гений русского слова Александр Пушкин написал вступление к поэме «Руслан и Людмила» после посещения Свято-Георгиевского монастыря

Между Севастополем и Балаклавой находится уникальное место, вернее, даже святое. Легенды, связанные с Фиолентом, уходят в далекое прошлое, во времена Троянской войны, продолжаются в Средневековье и заканчиваются Серебряным веком. Пейзажи морского берега перенес на свои полотна Айвазовский, по нему прогуливался Чехов, а Пушкин даже вдохновился на написание знаменитого вступления к своей удивительной поэме «Руслан и Людмила». Но обо всем по порядку...

Въезд запрещен
     Проехать на машине к мысу Фиолент можно только одной дорогой — через дачный массив и железные ворота, от которых тянется грунтовка к ступенькам Георгиевского монастыря. Интересно, что въезд сюда перекрыт, у дороги стоит будка, в которой сидит бдительный охранник и не пускает, если у вас нет членской книжки дачного кооператива. Получается, что все, кто хочет проехать к морю или посетить православную святыню, должны приплатить сотрудникам кооператива. И это несмотря на то, что на территории всего Крыма доступ к пляжам должен быть свободным. А вот спуститься к морю можно абсолютно бесплатно. Послушники монастыря регулярно убирают мусор в окрестностях святыни, в том числе и на берегу, но денег за это не берут. Впрочем, многие, кто приезжает сюда поклониться тысячелетнему культурному пласту, и сами наполняют коробочки для пожертвований. Глядя на окружающую красоту, вы не сможете бросить мимо урны пустую бутылку или пакет. Для того чтобы спуститься к самому известному Царскому пляжу, нужно преодолеть 176 ступенек. Местные жители считают это неким испытанием перед тем, как искупаться в кристально чистой воде бухты. Есть мнение, что она исцеляет от болезней — чудотворные свойства ей якобы придает крест, установленный на скале, и намоленная столетиями атмосфера. Христианский символ с изображением Георгия Победоносца, поражающего дракона, был водружен в 1891 году, к 1000-летию основания монастыря. Именно в 891 году, по преданию, здесь потерпели крушение греческие моряки. Им якобы явился Георгий, спас от гибели и велел построить монастырь. Что они и сделали. Теперь это место знают во всем православном мире. Здесь побывали цари и путешественники, художники и писатели. Монастырь посещали Верещагин, Айвазовский, Пушкин, Грибоедов, Чехов, императоры Александр III и Николай II. В храме святого Георгия и на монастырском некрополе были похоронены князь Голицын, граф Перовский, друг Пушкина и Жуковского генерал Витт, генерал-майор Тригони, академик живописи Карнеев и многие другие.

«Божья страна», или «Неистовый мыс»
     Есть три версии происхождения названия мыса «Фиолент». По одной из них, оно произошло от итальянского слова violetne, что означает «неистовый». А это соответствует легенде, согласно которой греческие моряки разбились здесь на корабле именно в шторм. Однако с греческого «Фиолент» переводится как «Божья страна», что тоже вполне логично, учитывая, что морякам явился Святой Георгий, в честь которого они основали монастырь. Но есть еще и третье название — «Феленк-Бурун», что с турецкого можно перевести как Тигровый мыс. Действительно, сложенные из вулканических пород скалы Фиолента чередуются полосками желтоватого известняка и темного трахита и напоминают расцветкой тигровую шкуру. Но наиболее древнее название мыса — Парфениум связано с древнегреческим мифом об Ифигении, дочери царя Агамемнона.
     Согласно ему, богиня Артемида за покровительство в Троянской войне потребовала от Агамемнона принести в жертву дочь — прекрасную Ифигению. Но в последний момент богиня сжалилась над невинной девушкой и заменила Ифигению на жертвеннике ланью, сохранив ей жизнь. И перенесла девушку в далекую Тавриду, к крымским берегам и сделала ее жрицей в своем храме. После этого Аполлон послал в Тавриду брата Ифигении Ореста и его друга Пилада, чтобы вернуть в Грецию статую богини Артемиды. Но при попытке проникнуть в храм их схватили тавры. Чтобы спасти брата из плена, Ифигения организовала побег и бежала из Тавриды на корабле, который Орест спрятал за скалами в море. Теперь об этой истории напоминают две скалы у самого берега, названные Орест и Пилад.

У Лукоморья дуб спиленный...
     То, что Александр Сергеевич был на мысе Фиолент, — неоспоримый факт. Об этом свидетельствуют его собственные воспоминания, а с недавних пор — и памятный мемориал с такими словами поэта: «К чему холодные сомненья? Я верю: здесь был грозный храм, где крови жаждущим богам дымились жертвоприношенья...» А рядом — подпись: «Здесь, в Георгиевском монастыре в 1820 году останавливался Александр Сергеевич Пушкин». Памятник Пушкину на мысе Фиолент получился многострадальным. В 1999 году, после того, как у мыса установили мемориал к 200-летию со дня рождения Пушкина, его через некоторое время снесли дачники, обвинившие инициаторов в том, что памятник установили на их территории. И лишь спустя 12 лет удалось вновь собрать деньги на ротонду с обзорной площадкой.
     Владимир Стефановский, председатель Севастопольского Морского собрания, инициатор установки мемориала:
     «В 1820 году по дороге из Гурзуфа Александр Сергеевич посетил Свято-Георгиевский монастырь. Многие считают, что он сюда заехал на ночлег. Я считаю, что эту православную тысячелетнюю святыню он посетил бы неминуемо, куда бы он ни направлялся. Кроме того, я слышал от многих, что в первом издании «Руслана и Людмилы» не было строк «У Лукоморья дуб зеленый...» А появились они позже, после посещения этих мест. В честь этого и ротонда — смотровая площадка».
     Мы обратили внимание на контуры побережья и действительно заметили, что они напоминают лук! А на территории монастыря остался пенек от дуба. Судя по количеству колец, дереву как минимум 450 лет. Мы нашли и спиленную часть дуба, которая лежит с левой стороны от входа в монастырь. Диаметр ствола поражает, обхватить его можно, наверное, лишь вчетвером. Говорят, спилили его всего лет десять назад, потому что дерево засохло. Но раньше, судя по старым фотографиям, ветви огромного дуба свисали над пропастью, у того самого пушкинского Лукоморья...

Яшмовый пляж на мысе Фиолент

пляжи Севастополя

Мыс Фиолент считается одним из красивейших севастопольских мысов. Девственно чистый берег, дикий, окруженный скалами находится в 15 км от центра города Севастополя в ялтинскую сторону и в 10 км на северо-запад от Балаклавы, между мысом Лермонтова, балкой Дианы и Георгиевским монастырем.

Древнейшее название Фиолента - Партениум, что означает "девственный". Оно связывается с мифом Древней Греции об Ифигении, жрице в храме, который находился в этом месте. А если перевести с турецкого языка, то Фиолент (Феленк-Бурун) значит "тигровый мыс". И это похоже на правду, потому что обрыв Фиолента полосы темного трахита чередуются с желтоватым известняком - напоминает расцветку тигровой шкуры.

Яшмовый пляж можно назвать самым известным на мысе Фиолент. Яшмовый пляж - это прозрачнейшая вода, спокойствие, тишина, цветущий миндаль и море новых впечатлений. Пляж мелкогалечный. Длина его составляет 200 м, а ширина - 20. Глубина резко нарастающая (через 10 метров глубина достигает уже 5 метров), поэтому внимательно смотрите за детьми. Вход на пляж свободный.

Свое название пляж оправдывает, так как в камешках гальки можно встретить не только серо-голубые и зелёные халцедоны, каштановый и буро-красные сардеры, оранжевые сердолики, белые агаты, малахит, кварц, но и яшму с вкраплениями золотого пирита.

Яшмовый пляж разделен как бы на две части. Первая – основной пляж, сюда ведет лестничный спуск и приходят катера. Эта часть достаточно цивилизованная - есть раздевалки, киоски и ларьки, аренда зонтов от солнца. В сезон пляж посещается большим количеством туристов и местных жителей. Вторая часть, ее уже можно считать дикой, располагается подальше за скалой, попасть туда можно только по воде, для этого придется пройти под отвесной скалой по морю (в некоторых местах вода достигает шеи). Людей на диком пляже уже намного меньше меньше, пляжная инфраструктура отсутствует, в конце пляжа располагаются военные и отдыхающих туда не пускают.

С Яшмового пляжа взору открывается изумительной красоты вид на скалы. В море, в нескольских десятках метров от берега, находится одиноко стоящая скала Крест или, как ее еще называют, скала Св. Явления, с установленным на ней большим металлическим крестом. По легенде, именно в этом месте греческим морякам, во время урагана терпящим бедствие, произошло явление Святого Георгия Победоносца и указал путь к спасению. Это произошло в 891 году н.э. Этот год считается временем основания Георгиевского монастыря.

В наши дни в монастыре проживают монахи, занимающиеся его восстановлением. Следует помнить, что вне пляжа на территории монатыря как мужчинам, так и женщинам, следует быть одетыми соответствующе: у женщин одежда должна закрывать плечи, колени, грудь, у мужчин должна быть одета рубашка и длинные шорты или брюки.

Те, кто любит острые ощущения, доплывают до скалы Крест от основного пляжа и ныряют с этой практически отвесной скалы, хотя правилами поведения на пляже это запрещено.

Отдельно следует остановиться на том, как добраться до Яшмового пляжа. Если Вы приехали из Севастополя на автобусе или маршрутном такси, то от Георгиевского монастыря к пляжу ведет старинная каменная лестница (её ещё называют "лестницей здоровья"). Эта лестница насчитывает 788 ступеней. Её построили монахи Георгиевского монастыря в 1891 г. Спуск по этой лестнице для неподготовленных туристов займет примерно минут 10-15, а подъем до получаса. На лестнице оборудованы площадки для отдыха со скамьями. Облегчает спуск то, что лестница проходит по поросшему дикой фисташкой, крымской сосной и можжевельником склону и поэтому находится в тени. Но какой вид открывается при спуске!!!

Второй, более комфортный, вариант добраться до Яшмового пляжа - из Балаклавы. Даже если Вы отдыхаете в Севастополе, удобнее доехать с 5 км на любой маршрутке до Балаклавы, а заодно и ознакомиться с этим необычным местом: прогуляться по набережной, посетить древнюю крепость Чембала... Из Балаклавы примерно раз в час ходят катера, которые за символическую плату (около 20 грн) за полчаса доставят Вас на Яшмовый пляж. Незабываемые впечатления от прогулки в открытом море обеспечены!

Природный комплекс мыса Фиолент поистине уникален. Чарующая бесконечная синева Черного моря, нереальная прозрачность воды, целебный воздух и причудливые скалы оставят неизгладимое впечатление у любого, побывавшего здесь хотя бы раз!

балаклава краткий обзор история крыма

БАЛАКЛАВА, БАЛАКЛАВА - БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ

Застряли занозой в памяти эти строчки, а из какой песни (стихотворения?) - не помню. Может, подскажет кто? Единственный раз в Балаклаве я была почти 30 лет назад, причем, зимой. Первое впечатление от города – место странное, довольно узкая бухта, окруженная горами со всех сторон. Открытого моря не видно совсем. Недаром по одной из версий название Балаклава происходит из турецкого языка и переводится как «рыбный мешок». Хотя население здесь, по крайней мере, в начале ХХ века на 75% составляли греки. Рассказывали, что рыбы в давние времена здесь было так много, что можно было поставить весло, и не опасаться, что оно упадет – стаи рыб, кишащих в воде, поддерживали бы его. Это потом, в советское время, когда Балаклава стала закрытым военным объектом, экология бухты была нарушена, и рыба исчезла совсем. В послевоенный период Балаклава увеличилась по площади занимаемой территории раза в два, если не больше. Город разрастается вдоль дорог на Ялту и Севастополь.

Когда я приехала, это был закрытый город, поскольку там базировались подводные лодки Черноморского флота, и получить разрешение на въезд (по приглашению моей подруги-одноклассницы) было делом долгим и нелегким. Проверяющих органов интересовало абсолютно все в моей биографии и моих предков тоже. Отвечала на совершенно, казалось, дурацкие вопросы, типа – чем болела бабушка в младенчестве. Ну, это я шучу, хотя что-то похожее на эту ахинею помню. И когда мы бродили с подругой по городу, считай, берегу, и забрались в район балки Кефало-Вриси на горе Спилия, то вдруг четко увидели под водой темные контуры подводных лодок, похожих на короткие сигары. Это было где-то здесь

Полюбоваться особо или что-либо рассмотреть мы не успели, так как сверху нам крикнули часовые, чтобы мы уходили. Хорошо, хоть не задержали.
И вот в этом году, посетив с Раисой Пырковой и ее ученицей – участницей нашей молодежной конференции – южный берег Крыма, я, конечно же, загорелась желанием вновь посетить Балаклаву. Тем паче сегодня туда поехать проще пареной репы – никаких строгостей, ибо никаких баз уже, увы, нет.
Из Севастополя автобус доставил меня в Балаклаву за каких-то 10-15 минут.



Я глядела в окно автобуса и не узнавала ранее виденные места. Если в памяти сохранились невысокие дома, то теперь по берегу громоздились многоэтажки, явно постсоветской постройки.





Город выглядел гораздо более привлекательно, чем раньше. Прием у подруги был настолько радушным, что она даже усомнилась – сможем ли мы после этого прогуляться по городу.

Так как на следующее утро мне нужно было возвращаться в Ялту и другого времени для осмотра Балаклавы не было, я ее успокоила – если что – доведу. Город сам по себе небольшой – примерно 20 тысяч населения, да и откуда ему быть большим, если у него была военная специфика? Это сейчас уже местное руководство делает все возможное для привлечения туристов – строит отели, рестораны, кафе и вообще благоустраивает город.







Даже собакам стало вольготнее

Посмотрите, какие красивые решетки отделяют бухту от прогуливающихся – не дай Бог, свалятся в воду:-))

Идем по набережной мимо библиотеки им. Куприна, расположившейся в бывшей даче Мерецкой. С конца XIX века Балаклава начала развиваться как курорт. Здесь строились дачи князей Юсупова и Гагарина, графа Нарышкина, вилла князя Апраксина и др., в 1888 г. была открыта грязелечебница, в 1896 г. построена электростанция. В 1911 г. в Балаклаве было четыре церкви, два земских и одно начальное сельское училище, почтовая станция, кинотеатр, больница, библиотека, городской клуб, городское собрание, драмтеатр. И все это, заметьте, для нескольких тысяч населения ( в 1911г. в городе не насчитывалось и трех тысяч)!

Памятник сидящему писателю раньше стоял у самой библиотеки, теперь его убрали (подруга недоумевает, зачем?) и поставили на набережной другой памятник



Ведь первым литератором, воспевшим Балаклаву, был именно Куприн, в своем цикле очерков «Листригоны» и рассказе «Светлана». Он прожил в Балаклаве с сентября 1904г. по ноябрь 1905г., пока не был выслан из Балаклавы за свой очерк «События в Севастополе».
Атрибут любой набережной - рыбаки





Своим вниманием этот город и его окрестности не обходили и другие известнейшие писатели – Грибоедов, Бунин, Грин, Лев Толстой, Чехов, Горький – они бывали на Балаклавской земле, хотя не все посвящали ей свои творения. А начинается литературная известность Балаклавы с Пушкина, который в сентябре 1820г. путешествовал к древнему Георгиевскому монастырю на одной из гор, окружающих город, и оставившему яркие воспоминания в душе поэта. А в 1907г. Балаклаву посетила наша поэтесса Леся Украинка. Она здесь прожила полтора месяца, продолжая, несмотря на туберкулез, свою литературную деятельность. На площади 1 Мая в начале этого века ей установили памятник

Во время Крымской войны 1853-1856 гг. в Балаклавской бухте базировался мощный английский флот, осаждавший Севастополь. Следы Крымской войны в этих якорях того времени

Для многих английских моряков эта бухта стала последним пристанищем – в результате шторма здесь погибло множество кораблей, в том числе и фрегат «Черный принц», несметные сокровища которого до сих пор пытаются искать некоторые товарищи. Тогда же англичане построили набережную (ныне она носит имя матроса-подводника Назукина, в 1917г. возглавившего Революционный комитет, а в годы немецкой оккупации руководившего большевистским подпольем), на которой, конечно же, все атрибуты современного города – дайвинг центр «Аквамарин» и множество летних кафе и рыбных ресторанов.





А в начале XX века набережная выглядела таким образом – разыскала несколько открыток с видами Балаклавы

Несмотря на тяжелые бои, которые шли в окрестностях Балаклавы в 1941—1942 и 1944 годах, город пострадал сравнительно мало. В нем почти полностью сохранилась застройка конца прошлого — начала XX века, когда Балаклава стала популярным курортом. Но многие дома, к сожалению, обветшали и нуждаются в капитальном ремонте. Напоминаний о Великой Отечественной войне здесь много





Куда ни глянь, отовсюду видны горы, между которыми так уютно расположился город. Здесь, как и в Ялте, уже вовсю цветут деревья и кустарники, даже цветы мускари, которые мы дома высаживаем и лелеем, тут просто растут дикарями

















И, конечно, много кораблей



Вот нашла в инете летнее фото города, поглюбуйтесь, какая красота – белые дома и катера и синее море



Балаклавская бухта – уникальное творение природы. Узкой, полуторакилометровой лентой вдается она в сушу, отделяясь от моря узким входом. При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов. Поэтому, со стороны открытого моря гавань вообще не видна. Балаклавская бухта глубока (до 17 м, у входа – 38 м) и удивительно спокойна. Вода плещется всего в 30 см от уровня набережной Балаклавы и, что удивительно, никогда не заливает ее.
С работой здесь, как и везде, туго.

Проходим мимо железной дороги, подруга раньше, там работала, возили из крупного карьера в нескольких километрах от Балаклавы гипс, строительную известь , щебенку, а сейчас что-то тишь и гладь, божья благодать. Может, оттого, что воскресенье?

Официальный возраст Балаклавы как поселения людей – две с половиной тысячи лет, неофициальный – до трех с половиной тысяч. Получается, что этот маленький городок — один из древнейших в нашей стране.

Поселение сохраняло независимость до I века н. э., когда его, вероятно, заняли римляне, с целью прекращения пиратских набегов тавров. Дальнейший ход истории пока неизвестен, не совсем ясна даже дата появления здесь генуэзцев. Но, тем не менее, в 1357 году началось строительство крепости Чембало генуэзцами, именно поэтому ее часто называют генуэзской крепостью. Она расположилась на горе Кастрон над входом в Балаклавскую бухту. Ранее крепость выполняла оборонительную функцию, защищая город с трех сторон – сейчас же у ее стен проводятся рыцарские турниры, переносящие наблюдателя во времена отважных рыцарей и прекрасных дам. Поднимаемся от набережной по специальной дорожке, вернее, ступенькам, к башням











Хорошо, что сейчас башни Чембало уже стали реставрировать, хотя говорят , что в Крымское землетрясение 1927 года город пострадал значительно, а вот крепость – ни-ни! Умели строить мастера средневековья. Вот так выглядели эти башни раньше

Виды сверху – с горы – завораживают.







Храмов в городе особо я не увидела, но в конце улицы Рубцова один попался– храм Двенадцати Апостолов, да с какой историей! В XIV веке был построен, в XVIII веке был превращен в христианскую церковь во имя Двенадцати Апостолов, в годы Советской власти в храме размещались разные учреждения: дом пионеров, клуб и др. и только после развала СССР начал функционировать. Внешне здание не выдает своего почтенного возраста — строгий, классический портик скорее заставляет отнести его к концу XVIII — началу XIX века, но это результат позднейшей перестройки. Портик из тесаного инкерманского известняка пристроен к западному фасаду древнего крестово-купольного храма, сложенного из бута на известковом растворе.





Ну, а теперь самое увлекательное, что я увидела в этом славном граде. То, что город стал родиной ЭПРОНА, я знала и раньше. В 1924г. ЭПРОН (Экспедиция подводных работ особого назначения) создали для поиска «Черного принца» с грузом золота – в здании гостиницы «Гранд-отель» были открыты первые водолазные курсы в СССР. В 1930г. на базе этих курсов был открыт Военизированный морской водолазный техникум ЭПРОНа, который не только готовил водолазные кадры, но и занимался исследовательской деятельностью. В начале Отечественной войны ЭПРОН был реорганизован в Аварийно-спасательную службу ВМФ.
А вот подводный музей я увидела впервые, хотя и наслышана была о нем от коллеги, побывавшего там пару лет назад. Подруга туда идти не хотела, еле затащила, пообещав съесть все, что она поставит на стол.







Однако тут необходимы пояснения, которые, простите, я беcсовестно скатала из инета.
В период после Второй Мировой войны, обе сверхдержавы— СССР и США наращивали свой ядерный потенциал, угрожая друг другу превентивными ударами и ударами возмездия. Именно тогда Сталин отдал Берии (курировавшему в то время «ядерный проект») секретную директиву: найти такое место, где могли бы базироваться подводные лодки для нанесения ответного ядерного удара. После нескольких лет поисков выбор пал на тихую Балаклаву: город сразу же засекретили и поменяли статус— город Балаклава превратился в закрытый район города Севастополь. Балаклава была выбрана для строительства подземного комплекса не случайно. Узкий извилистый пролив шириной всего 200—400м укрывает гавань не только от штормов, но и от посторонних глаз— со стороны открытого моря она не просматривается ни под каким углом. В 1953г. было создано специальное строительное управление, которое непосредственно занималось строительством подземного сооружения. Подземный комплекс строился 8 лет. Объект представляет собой сооружение противоатомной защиты первой категории (защита от прямого попадания атомной бомбы мощностью 100 кт), включающее в себя комбинированный подземный водный канал с сухим доком,

цеха для ремонта, склады ГСМ, минно-торпедную часть. Располагается в горе Таврос, по обеим сторонам которой находятся два выхода. Со стороны бухты— вход в канал (штольню). В случае необходимости он перекрывался батопортом (по-нашему, простонародному – затвор, заграждение), вес которого достигал 150 тонн.Вы видите на снимке верхнюю часть третьего батопорта, перекрывающего вход в сухой док

Для выхода в открытое море был оборудован выход на северной стороне горы, который также перекрывался батопортом. Вот он - выход в море

Оба отверстия в скале были искусно закрыты маскировочными приспособлениями и сетями.

При строительстве было вывезено около 120 тыс. тонн породы. Для обеспечения секретности вывоз производился ночью на баржах в открытое море. Строили объект сначала военные, а потом метростроевцы, что было обусловлено сложностью бурения породы.
Вход в хранилище специальных боеприпасов ( химическое, бактериологическое и пр. оружие)

Объект мог вместить до трех тысяч людей и обладал развернутой системой жизнеобеспечения. Поэтому здесь же находились жилые помещения для личного состава и сотрудников базы. Рабочее место торпедиста в подводной лодке

Туда одновременно вмещается до семи подводных лодок. Глубина канала достигает 8м. Вдоль канала размещались вспомогательные помещения и производственный цех общей длиной 300м. Диаметр штольни в самом широком месте составляет 22м, максимальная высота внутреннего свода — 10м, а высшей точки скального грунта над ним — 126м. Общая площадь всех помещений и ходов завода 9600м², площадь подземной водной поверхности равна 5200м². Температура внутри держится около 15 градусов..
Наконец-то я живьем увидела настоящий перископ!

После закрытия в 1993г. большая часть комплекса не охранялась. В 1994 году из Балаклавы ушла последняя подводная лодка, завод прекратил свою деятельность и был фактически разграблен, демонтированы все конструкции, содержащие цветные металлы. С 2003 года часть завода является музеем. В настоящее время это самый крупный из всех рассекреченных военных объектов.
К осмотру открыты зоны вокруг искусственного канала, который проходит гору насквозь, несколько цехов завода и арсенал, где хранились торпеды и ядерные боеголовки.





Донные мины

У этой ракеты вода-воздух нос отполирован руками желающих осчастливиться

Вот штольня – самый широкий коридор на базе подводных лодок (20 м)

мрачные и освещенные коридоры



противоатомные двери

вагонетка для транспортировки боеголовок торпед внутри базы, кстати, на колесах ее нанесено полимерное покрытие специально, чтобы не искрило

Служебный выход

Понравилась мне табличка на стене бывшей подстанции

И теперь я поняла, почему среди подводников не встречаются богатыри с косой саженью в плечах. А ну, попробуйте вылезти через этот люк из подводной лодки!

Экспонатами музея являются модели боевых кораблей и образцы техники и вооружений из Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища, которое прекратило свое существование в 1993 году в результате распада СССР. Модели созданы курсантами и передавались в дар музею училища. Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" - флагман Северного флота



Курсантские палаши

и форма вице-адмирала в 50-х годах

кортик к мундиру капитана первого ранга


И хотя подземный док – место довольно мрачное, впечатлений у меня осталось масса! Побывать там стоит хотя бы для того, чтобы по-новому остро почувствовать радость от яркого солнца, синего неба и сверкающего моря. И чтобы в полной мере оценить тот счастливый факт, что «холодная война» давно окончена, и не надо жить в ожидании падения с неба атомной бомбы…

источник    http://blogs.mail.ru/mail/plpaov/2B9D52BA03FFDC33.html